Делаем откидной столик своими руками – крепкий и надёжный

Содержание:

• Выбор надёжного механизма поддержки стола
• Деталировка откидного столика
• Фурнитура и комплектующие
• Необходимые инструменты
• Начало сборки откидного стола
• Установка механизмов поддержки

Нет ничего проще, чем разместиться впятером на кухне площадью в 8 квадратных метров. Особенно, если там нет мебели и прочих посторонних предметов. Сервировать можно на плите, холодильнике – или прямо на полу. Чего уж стесняться. Как вариант – переместиться в гостиную, но там уже спят потомки, потому что комната дополнительно выполняет функции спальни и детской. Очень помог бы стол, убирающийся куда-нибудь в пятое измерение по мановению волшебной палочки – но палочка улетела вместе с Гарри Поттером. А без неё стол торчит посреди кухни и мешает жить. Есть ещё один выход – сделать откидной столик своими руками, без волшебства.

На Западе это называют: мебель в стиле «лофт», но так и тянет поменять одну буковку. Итак, мы рассматриваем мебель для стиля «лифт», а конкретно – откидной стол с полкой, для полноценной семьи.

Выбор надёжного механизма поддержки стола

Когда кухня по размерам напоминает лифт, но должна, тем не менее, исправно функционировать – хозяину необходимо проявить недюжинную смекалку при её обустройстве. Первое и главное – найти надёжный механизм поддержки стола в открытом виде. В Интернете полно предложений самоделкиных и серьезных мебельных фирм, но мало кто додумался для решения этой проблемы заглянуть в раздел «Решётки и ограды», секцию «Кованые изделия».

И напрасно. Кованые элементы, а именно – углы с плечом 350х550 мм намного надежнее уголков, вырезанных из ДСП или фанеры. Хотя бы тем, что к петлям они будут прикреплены не саморезами, а винтами. Кроме того, у них нет плоскости, за которую станут задевать коленями люди, сидящие по коротким сторонам стола.

Ещё один немаловажный нюанс: Откидные специализированные механизмы от фирмы-производителя стоят примерно 120 долларов за пару, а уголки – 25, плюс 5 долларов за четыре надёжные петли. Какое количество дензнаков вы готовы потратить на откидной стол своими руками – решать вам.

Деталировка откидного столика

Здесь мы указываем список, включающий в себя и детали самой полки. Однако в данном случае они не так важны – сверху можете фантазировать сколь душе угодно, меняя расположение и конфигурацию полочек внутри каркаса. Главное, чтобы сам каркас не менялся по ширине и был надёжно прикреплен к стене, желательно на анкерные болты.

ЛДСП, 18 мм, с учетом кромки толщиной 0,5 мм:

• 1100х650 мм – столешница.
• 1100х150 мм – 2 шт. Верх и низ полки.
• 500х150 мм – 4 шт. Боковины и перегородки.
• 400х150 мм – 2 шт. Полки.
• 241х150 мм – малая перегородка.

ДВП, или оргалит:

• 1095х535 – задняя стенка.

Обрезок фанеры толщиной 10 мм. Размеры 950х50 мм. Желательно — обработанный наждачной бумагой.

Фурнитура и комплектующие

Для того, чтобы понять, как сделать откидной столик, используя кованые углы – внимательно взгляните на список фурнитуры и схему угла.

• Петли-бабочки стальные, плечо 80х40 мм – 4 шт.
• Петля рояльная, стальная, длиной 1000 мм. Именно стальная, а не жестяная.
• Винты с гайками 6х14 мм – 16 шт.
• Анкерный крепёж к стене. Калибр определяйте в зависимости от своего бура, но не меньше 8 мм.
• Конфирматы 5х70 для сборки полки.
• Саморезы 4х16.

Необходимые инструменты

• Перфоратор.
• Дрель-шуруповёрт.
• Лобзик электрический. Если вы не захотите закруглять углы стола – то он не нужен.
• Сверла по дереву 5 и 8 мм.
• Сверло по металлу 7 мм.
• Карандаш.
• Рулетка.
• Молоток.

Начало сборки откидного стола

Распиловку деталей из ДСП мы заказывали в фирме, где есть раскроечный станок, чтобы не замазывать сколы на ламинате и не выправлять кривые углы в домашних условиях. Там же мы заказали поклейку кромкой – и всё это на сэкономленные 90 долларов.

Собираем полку. Детали стягиваем на конфирматы, причём следует помнить, что в плоскость мы сверлим сквозные отверстия сверлом 8 мм, а в торец деталей – сверлом 5 мм и уже не сквозные, а на глубину примерно 60 мм. Приколачиваем оргалит. К той полке получившегося шкафчика, которая будет снизу, прикручиваем рояльную петлю, равномерно отступая от краёв. Петля должна быть снизу полки после навески. Эту, нижнюю полку, притягиваем к боковинам и перегородкам ещё восемью дополнительными конфирматами.

Каким бы вы не привыкли пользоваться пристенным крепежом – в этот раз он должен быть максимально надёжным. Квадратный метр ДСП толщиной 18 мм весит примерно 13 килограммов. То есть сейчас, с учётом будущей столешницы, вы крепите около 20 килограмм, причём над собственными ногами и даже головой. Расстояние от пола до нижней точки полки примерно 700-730 мм.

Установка механизмов поддержки

Перед тем, как начинать работу, мы решили, что механизм соберём сами. Размечаем кованые углы по отверстиям в петлях-бабочках и сверлим их нашим сверлом по металлу диаметром 7 мм. Петли крепятся при помощи винтов и гаек к короткому плечу угла, длиной 350 мм. Если нужно – рассверливаем отверстия в петлях под тот же диаметр.

Внимание! Механизмы должны быть зеркальными, то есть левый и правый.

Отступаем от нижнего края подвешенной полки 10 мм вниз и крепим механизмы к стене наподобие дверок в салунах из фильмов про ковбоев. К нижней части столешницы прикручиваем обрезок фанеры – параллельно стене и на расстоянии 350 мм от той стороны, что будет крепиться к полке.

Открываем рояльную петлю (свободную её часть ориентируем горизонтально), распахиваем «дверцы салуна». Кладём столешницу фанеркой на углы и дальним краем – на рояльную петлю. Смотрим, чтобы всё со всех сторон было ровно, красиво и вкручиваем в два крайних отверстия петли по саморезу 4х16 мм. Снизу, естественно. После чего лезем под стол и крепим остальные. Если вы всё сделали правильно – под столом вам ничего не грозит.

Мы умышленно взяли столь прочный вариант механизма и сделали акцент на надёжности пристенного крепежа. Теперь мы не только знаем, как сделать откидной стол, но и можем быть уверены, что он не рухнет в самый неподходящий момент.

Твитнуть